早上悠閒自在的吃了豐盛的早餐，公車於海龜灣度假酒店（Turtle Bay Resort）休息十分鐘後，我於十點二十七在威邁谷下車，看天氣這麼好決定順著威邁海灘往鯊魚海灣（Shark Cove）的方向走，直至普普卡海灘公園（Pupukea Beach Park）。坐在路旁的礁石上眺望大海，開始觀察起野生動物。一隻警示中的蜥蝪鼓起脖子下的鮮紅色傘翼，張大了嘴模樣看起來像極戴上防食物掉落的嬰兒圍兜兜；蒼鷺瞪大了眼但因浪花太強而不斷於附近盤旋、觀察、緊盯著海面靜止不動；紫紅、深褐圓球身上似鱗片長得像菊花又似海葵，殼卻硬得像螃蟹，一群群黏附礁石如同礁石長出的黑瘤。奇怪生物其實是默氏笠海膽[1]（學名Colobocentrotus atratus），性喜在大浪出沒處，其上頭的片狀能抵擋浪潮，夏威夷人稱之為"kaupali"即「緊扒著懸崖」之意[2]；陣笠海膽與其長得相像，只不過上頭的片狀呈圓柱形。
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| 默氏笠海膽 |
伸了個懶腰，活動下四肢，前往亦被稱為「遺落之丘」的普歐馬胡卡神殿（Pu'u O Mahuka Heiau）。順著普普卡路一路向上，看到普歐馬胡卡神殿歷史遺址的告示牌，經過正在修路的工人、指揮交通的警察，轉進紅土小路。小路上聞著茉莉花香，愉悅的心情使腳步放慢，聽著蟲鳴鳥叫。然而走了十分鐘一個人影也沒有令我感到有些心慌，哼起《鄉間小路》「走在鄉間的小路上…」猛地從右邊草堆一隻「貓鼬」（mongoose）探頭探腦的鑽出來與我四目相交，咻地一溜煙越過馬路消失在左邊的草叢中。緊接著沒過多久，又突然衝出兩隻橫跨馬路無視我的貓鼬。貓鼬很少見，原覺得牠長得可愛，然而牠卻是夏威夷的外來種，對夏威夷生態影響甚鉅。貓鼬一年給夏威夷和波多黎各帶來五千萬的損失，不僅減少當地鳥種，亦帶來致命的鉤體病（鉤端螺旋體病，leptospirosis）。於1883年夏威夷大島的太平洋糖廠（Pacific Sugar Mill）於哈瑪庫亞海岸（Hamakua Coast）接受牙買加來的七十二隻亞洲貓鼬，希冀減少鼠害；這批亞洲貓鼬的子孫到歐胡、茂宜和摩洛凱等島執行任務，然而在無天敵的情況下繁殖至上千隻，鼠害減少多少不確定但卻造成鳥類大量死亡與蛋頻頻失竊，成為夏威夷政府棘手的問題[3]。馬路邊散落的大量鳥羽毛或許是牠們所為…
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| 貓鼬 |
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| 鋼青瓢蟲 |
青綠色的葉子上一顆黑點吸引了我的目光，原以為是黑色卻是藍得發黑俗稱的「鋼青瓢蟲」（steelblue lady beetle；Orcus chalybeus；Halmus chalybeus），背部因陽光而有藍至黑不同顏色的變化。這美麗的瓢蟲母國為澳洲，雖是外來種但對於解決蟲害也有助益。經過二十分鐘終於抵達路的盡頭，看到普歐馬胡卡神殿解講牌的同時一群雞亦朝我飛奔過來。夏威夷的野生雞多到如台灣常見的鴿子，野生的鳥類受州法保護也包括野生雞。夏威夷的野生雞最早由玻里西亞原住民帶入，之後自由奔放的生活於各島嶼。
夏威夷主要的四個神祉型態各異，在神殿中代表不同的象徵；於1700年晚期由國王卡美哈美哈一世帶來木製的雕刻神像「基」（ki’i）。看左圖，第一尊為海洋之神「卡那羅奧」（Kanaloa），伴隨著死亡並由章魚（he’e）所代表；第二尊為萬物的創造者「卡恩」（Kāne），由直立的陽具所代表；第三尊為戰神「窟」（Kū），是創造亦是毀滅者，由張大嘴的「基」所代表；第四尊為豐饒、和平和醫藥之神羅諾（Lono），由另一「基」的造型代表。馬卡希基季（Makahiki）祭祀羅諾神，通常為陰曆的十月或十一月直至隔年的二或三月，指的是「年」。這段期間停止工作，透過運動、筵席、跳舞增進彼此間的關係，同時馬卡希基節間不得戰爭；今日以「阿囉哈慶典」（Aloha Festivals）慶祝傳統的馬卡希基節。傳統的夏威夷一年分兩個階段，馬卡希基季四個月的收穫季節與另八個月「窟」的農忙時節[5]。1778年著名的航海冒險家詹姆斯•庫克（James Cook）為夏威夷群島首次有正式接觸的歐洲人，雙方有良好互動；隔年庫克船長再訪夏威夷，剛好遇到馬卡希基節，因而被認為是羅諾神的化身受到禮遇。一個月後當庫克船長與船員欲離去時，因前桅壞損必須返回夏威夷修復，然而歐洲人與夏威夷人之間的衝突日益升溫，命運作弄，庫克船長最後死後曾視他為羅諾神的人手上。庫克的遺體可能被夏威夷傳統對待首領與尊者、耆老的方式處理：骨肉分離，骨頭仔細清理保存以作為宗教用途。最終，庫克部分的遺體回到船員手上正式地以海葬結束傳奇的一生[6]。
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| 牌子上寫著：Kapu禁忌法典—這些古老石牆對夏威夷原住民來說很神聖，請勿移動或纏繞包覆任何的石頭，謝謝。 |
我看著考古學者繪製的圖想像著它的位置，拼湊著當時的畫面：敬畏的參與者、位高權重的首領、掌握神之音的祭師，忙碌穿梭準備相關用品的人民，火焰燃燒著照著人臉印在人心。順著石牆往海的方向走去視野遼闊，遙想當時可從這望到遠方前來的船隻。強風襲來仍無法撫平心中的情緒與些許的不安，那種不安感來自於未知，混雜崇敬與敬畏。即便面對政權變更、宗教轉移、文化流逝，即便神殿只剩下石頭做的圍牆孤傲的挺立著做為唯一見證者，只要還有人相信神祉就會存在吧。只要還有人相信，就仍存有不容許人侵犯與輕視的無形力量。零星白人遊客與載滿日本阿嬤的小巴為這寧靜的地方製造了些聲響，但大多時間神殿安靜到只剩下海濤聲夾雜小鳥與雞的鳴啼聲。
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牌子上寫道：庫卡尼羅寇（Kukaniloko）對夏威夷原住民而言很神聖，好幾百年前首領與其配偶於此產下未來的偉大領袖。請尊重此神聖之地，請勿刻劃或遺留任何硬幣毀損石頭。為夏威夷的未來保存過去。拿取、挖掘、毀壞任何夏威夷洲的歷史遺址皆為違法行為，將處以一萬美金的罰款。
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維阿魯阿（Waialua）的卡帕瓦首領（Kapawa）
出生在瓦希阿瓦（Wahiawa）的庫卡尼羅寇（Kukaniloko）
卡普卡普阿凱（Kapukapuakea）是大網膜
麥阿伊阿（Maeaea） 的凱阿卡（Kaiaka）神殿
卡帕瓦的兒子希雷帕瓦（Heleipawa）
夏威夷語庫卡尼羅寇（Kukaniloko）意思為「支撐內部的哭喊」，因分娩的婦女會在石頭上蹲下，並於兩個參與者之間支撐住自己。一旦姿勢確立，她將會不斷推擠直至小孩出生。見證者為三十六位年輕的夏威夷首領，四十八位較年長的首領將會負責切斷臍帶的儀式。在1797年，國王卡美哈美哈一世也想要他最高順位的老婆－皇后科奧普奧拉尼（Keopuolani）在此生產，但她當時病得太重無法從大島前來。他們的小孩，利霍利霍（Liholiho）繼承皇位成為國王卡美哈美哈二世。雖然1925年庫卡尼羅寇成為歐胡島官方認定的第一個遺址，但在1950年此地因一些原因變得難以管理。
1960初期，瓦希阿瓦夏威夷公民會社介入並由他們負責照料。庫卡尼羅寇於1973年為國家歷史區塊登記項目（National Register of Historic
Places），並在1994年註冊成功。為了確保此地點的存在，州政府於1992年1月指定保存圍繞石頭的五英畝地，並付地主加爾布地產／夏威夷信託（Galbraith Estate／Hawaiian Trust） 24萬9,500元美金，以及通往卡美哈美哈公路的泥土地；因此這塊地就轉為州政府的區域。1993年擁有歐胡島中心2400英畝地的地產公司向政府提出申請，欲發展在保護區附近九百英畝的地，以開發輕工業、住宅區和種植的供水系統，以上全都圍繞著十八洞的高爾夫球場。而此提議遭到社區居民的強烈反對，希冀州政府藉由交換土地或購買取得鄰近的英畝數[12]。後來由公有地地產公司（The Trust for Public Land）與其合夥人買下多數加爾布地產的土地，將土地釋給當地農民希冀回到早期糧食自給自足的傳統，因夏威夷土地重劃後有近85%至90%的農產品需仰賴進口；如今已保護利胡埃（Lihue）農地及庫卡尼羅寇（Kukaniloko）出入通道[13]。夏威夷遺址面臨到的處境與之後的發展令我想起我的國家，每每總是因開發進行的搶救發掘，總是與時間競賽敵不了開發的速度。
沿著紅土路走進去，兩顆巨石映入眼簾，其中一顆巨石上放置鹽巴不知用途。再度遇見日本觀光客，突然好大一聲令我往發聲處望去，見一日本婦人差點坐在出生石上被導遊即時喝止。等他們離開，我開始享受片刻的寧靜，想著不知這群石頭有沒有想過有天會如此紛紛擾擾。不論史前時代或原住民傳統，巨石文化始終占有一席之地，石頭本身因其質地、形制、大小有不同的用途，除日常生活的實際面亦有祭儀的心靈層面，它可以是載體也可以獨立存在。
在石頭陣中穿梭，感受來自大地的力量，一種單純的崇敬。看著有的石頭刻有一圈圈的紋路如同水波文的是用以記錄天象，有的石頭繪有動物圖像，想著他們當時是以什麼樣的心情聚在這裡。平靜的氛圍其實有不安的躁動，風吹過樹葉產生的沙沙聲，讓我有種錯覺彷彿感受到股生命力。石頭上有天然形成的洞，上面亦有石頭痕讓我從河流的侵蝕，聯想到女性的陰道。在這裡有不少夏威夷的祭品，包括葉包的Pū’olo、花圈和以葉纏繞於特定物品如石頭、木頭等，以及一隻死掉的老鼠（？）。看到這些祭品總令我感到悸動，因這種愐懷的行為表示他們對於皇室的想念與尊崇。雖然這些石頭原本的功用已不在，然而每年前來的觀光客仍讓石頭們不會太寂寞。曾經是充滿生命力的地方，如今，它們以另種方式被想念，同時將這股力量傳下去。
等待公車抵達的時間，看著如麻雀一樣多的斑鳩在地上找著食物碎屑，珠頸斑鳩脖子上的黑白串珠格外貴氣，斑馬鳩戴著黑白條紋的脖圍名符其實，但其實最吸引我的是斑馬鳩那帶有天藍色的鳥嘴與眼睛周遭的羽毛，像是染了一天空的淚水。站一排的橫斑梅花雀畫著彷如唱戲的紅眼線站在高處向下望，看著幾隻夏威夷麻雀似如憤怒鳥般立著高高的鳥冠。一路上因到了夕陽西下的時分，所以追逐著夕陽的公車乘客們，隨著地點的移動，看著它緩緩地落下。
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